Je vous rassures tout de suite, le bac en entête de cet article n’est pas le mien
Mais celui de davidbouguenais que je remercie d’ailleurs pour ces informations.

Donc bientôt mon premier bac très planté et beau !
Effectivement, un 720 litres verra le jours dès que les travaux de la cuisine seront terminés…
Donc afin d’optimiser mon CAF, j’ai décidé de partir vers l’aquascaping….
L’objectif n’étant pas gagné d’avance, j’ai demandé quelques conseils à David.

En voici un résumé (comme ça, je suis certain de ne pas perdre l’info)

L’Akadama

David :
L’akadama est une argile,roche volcanique laissée séchée pendant plusieurs années.C’est une argile neutre, donc sans nutriments (il faut tout apporté soit par des engrais solides ou liquides). Elles a de nombreux effets bénéfiques sur :
Elle a plusieurs granulométries (3 en tout), la mieux adapté a l’aquariophilie est la moyenne (celle qui est la plus vendu)
[...]
L’akadama remplace a elle seule le sol nutritif + gravier : et comme elle est neutre sans nutriments, il faut donc tout lui apporter.
Pour cela,ça demande pas mal de connaissances sur les engrais,et malheureusement les engrais trouvé dans le commerce sont bien sous dosés. Donc voila pourquoi on ne l’a trouve pas en animalerie.

Grace a l’akadama, on peut se passer bien souvent de l’eau osmosée,c’est ce qui est la chose la plus primordial et assez chanceuse sur ce sol (bien sur cela dépend de la dureté de l’eau de conduite sur certaines régions).
Je vous donne un exemple:
paramètres d’eau de conduite de chez moi:
kh : 10
gh: 13
ph (qui veut pas dire grand chose mais je le donne : environ 8).

paramètres du bac sans co2;avec 100% eau de conduite (après plus d’un an d’akadama dans le bac)
kh :2
gh:4
ph 7 sans co2

avec co2: de 15 voir 20 mg/l en continu + tourbe
ph: 5,5
toujours avec 100% eau de conduite.

David :- Durant les premières semaines, le kh,gh et potassium vont chutter pour arriver a 0. C’est le plus grand défaut au départ, pour cela plusieurs solutions s’offrent a vous:
_soit de laisser le cycle se faire « sans plantes », et ainsi au bout d’un mois,on change 50% d’eau pour dire de reminéraliser.
_ soit de « charger » en engrais dès le départ.
Si vous etes novices en engrais,je vous conseille la première solution.

L’éclairage

David :
Pour ma part j’ai testé bien nombre de tubes et de spectres différents, les JBL SOLAR NATURE ET MARIN DAY sont pour moi les meilleurs en ce qui concerne les t5.
Ils ont un spectre et un degré kelvin que les plantes supportent très bien, et le rendu visuel sur les poissons est « naturel ».
Je préconise au minimum 1 watt pour 2 litres,si on met 1 watt pour 1,5 litres c’est encore mieux.
Autrement en HQI et t8 le top est le tube ou l’ampoule ADA, car son degré kelvin est de 8000.
Donc pourquoi j’utilise les jbl ,car ADA ne se fait pas en t5 et les jbl sonar nature et marin day,les 2 spectres combinés ressemblent étrangement aux tubes ADA.

Afin d’optimiser la durée d’éclairage et éviter de faire profiter les algues David nous indique

David :
Certains de mes copains qui sont fanatiques des bacs plantés ont mis une formule au point qui fonctionne a 5 minutes près pour savoir son temps d’éclairage journalier, pour un bac planté et diffusion de co2 bien sur.
On part sur -8 * ( nombre de watt du bac / litrage brut du bac) + 14
un exemple : j’ai un 200 litres( 150 litres net), j’ai 250 watt d’éclairage,donc
-8 *(250/200) + 14 = 4.5 heures d’éclairage pour mon bac de 200 litres.

Le CO²

David :
L’une des première chose a savoir,est ce vraiment utile de mettre du co2? car qui dit co2 dit obligatoirement un bon éclairage, un bon sol nutritif et des apports d’engrais. Car le co2 est un peu une « drogue » pour les plantes. Pour mettre du co2, je conseille d’avoir au minimum 1watt pour 2L pour que la photosynthèse se fasse assez rapidement dans le bac et pour que les bulles d’oxygène soit assez soutenu.

Seconde chose, c’est de vérifier ses paramètres dans les premiers jours de l’installation du co2.Car le gaz carbonique va faire diminuer le ph du bac. Pour cela il faut vérifier le kh et le gh : si ces taux sont compris entre 3 et 6,vous n’aurez aucun soucis sur le ph.

Ensuite pour ce qui est du brassage, certains disent de ne pas mettre de brassage pour éviter la perte de co2. Et bien je suis totalement contre, je laisse un léger brassage de surface , par contre je suis d’accord, j’ai une petite perte de co2 du l’oxygénation de mon brassage),mais la perte reste minime.

David :
Depuis peu de temps, j’utilise en plus de mon co2 en continu de l’easy carbo en liquide. ce produit se met tous les jours, 1ml pour 50 litres d’eau.
C’est une molécule de co2 directement assimilable par les plantes. Ce produit dans les paramètres idéaux,tue les algues restantes dans le bac (tel que les plumeaux,algues rouges).

Les engrais

David :
Composition des engrais aquascape:
Pour cela je vous donne les dosages précis,car sur leur site, les engrais ne sont livrés qu’en poudre, il n’est rien expliqué sur le dosage et concentration: donc voici:je vais vous parler en mg/l et non en ppm, cela facilitera la tache a vous tous.

macro nutriment:

– KH2PO4: phosphate de potassium:3.5g de poudre dilué dans 250ML d’eau osmosée ou distillée.
le dosage dans le bac:1ML pour 100 litres = 0.1mg/l

–KNO3: nitrate de potassium: 28.5g de poudre diluée dans 250 ml d’eau osmosée ou distillée
le dosage: 1ml pour 100 = 1.25mg/l de no3 et apporte 0.64mg/l de K (K=potassium)

–MgS04:magnésium:
en mettre que si votre gh est trop bas (dans mon cas,je suis parfois a 1,il est donc indispensable d’en mettre pour les plantes) : 62g de poudre diluée dans 250 ml d’eau osmosée ou distillée
1ml pour 100 litres = 0.25mg/l

–K2SO4: potassium :28g de poudre diluée dans 250 ml
1ml pour 100 litres = 0.5mg/l

Ce qu’il faut mettre comme quantité:cela va dépendre surtout de votre consommation réelle du bac: mais en général les no3 et po4 c’est 10 pour 1.
Le magnésium, ni les plantes ni le substrat ne peuvent stocker cet engrais, faut donc en ajouter tous les jours si vous deviez en ajouter.
Le potassium, il faut 16.5 mg/l par semaine.

Ces engrais pour le bien etre des poissons et plantes,il est préférable de les administrer quotidiennement plutot qu’hebdomadaire.
D’une part, les plantes ne sont pas obligées de faire des réserves,de plus cela évite aux poissons d’avoir de grosses quantités d’engrais dans le bac (car sur le long terme, de grosses quantité d’engrais,on ne sait pas ce que cela leur fait).Et d’autre part en mettant tous les jours,on peut s’apercevoir, quel engrais est en carence par rapport a un autre.

Pour les micro nutriments:

Pour les oligo éléments: le profito de chez easy life
10ml pour 100 litres par semaine.

Pour le fer: fourish iron
8.3 ml pour 100 = 0.3 mg/l

Tous ces engrais vous les trouveraient sur ce site. Il est préférable de calculer vos engrais et d’administrer quotidiennement.
Sachant que pour le fer, si on met tous les jours, il faut etre a 0.1mg/l par jours c’est très bien
Pour les no3 et po4 respecter la théorie de redfield (10 pour1 ou 5 pour 0.5,etc etc….).

La filtration

David :
Dans n’importe quel biotope, il faut au minimum 4 à 5 fois le volume du bac en filtration et de brassage.
Sur les bacs plantés de 60 a 100%, je conseille une filtration de 8 à 10 fois le volume du bac.Car en effet les bacs très plantés « polluent ». je m’explique, les plantes rejettent énormément de sédiment, d’ou l’importance de la filtration.

Dans mon cas, cela donnera un débit de filtration de 5.760 à 7.200 litres…

David :Certaines marques de pompes perdent plus de puissance que d’autres:
Fluval par exemple : entre le brut et le réel on peut apercevoir une perte de 50%.
JBL une perte d’environ 20 à 30% idem pour les rena
eheim ont une perte d’environ : de 10 à 15 %

Les algues

David :
Tout d’abord avant d’expliquer, pourquoi les algues dans nos bacs et comment arrivent elles?
Et bien il faut savoir que les algues et plantes sont sans cesse en « concurrence » dans nos bacs. Il faut donc un juste milieu pour que les plantes prennent sans cesse le dessus sur les algues.
Sur les bacs dit « plantés » ou très plantés type « hollandais,iwagumi hardsacape,etc… » il faut sans cesse tester son eau pour que les algues soient le moins possible sous l’œil avisé de l’aquariophile.

Donc pourquoi les algues dans nos bacs: Plusieurs réponses à cela:
- dans les bacs plantés avec diffusion de co2: il faut un très bon sol nutritif, un éclairage assez fort de l’ordre de 1watt par litre suffit largement même parfois 1 watt pour 2 litres suffit pour la plupart des plantes de nos bacs.
Un mauvais « type d’éclairage » favorise les algues plutôt que les plantes. Je m’explique, j’ai testé beaucoup de tubes de marques différentes avec des spectres différents, et bien les JBL solar nature couplé à du JBL marin day sont bien plus performants que les autres tubes.
Ce la fait donc en degré kelvin du 9000 avec du 15000,et cela fonctionne vraiment très très bien.

En démarrage de bac, nous avons souvent des algues , jusqu’à environ 4 voir 5 mois du bac, cela est normal, le bac se met en cycle, et c’est à ce moment la que les plantes sont en réel concurrences.
Il faut pour cela tester assez souvent: les nitrates (no3),phosphate (PO4) et fer.Sur les bacs dit plantés avec toujours diffusion de co2, il ne faut jamais être en carence sur le fer, il doit toujours en avoir dans l’eau (les plantes ne peuvent pas stocker le fer), donc être au minimum de 0.01 mg/l mais pas 0
Pour ce qui est du nitrate et phosphate: on parle toujours de 10 pour 1, 10mg/l de nitrates pour 1mg/l de phosphate.
Si ces taux tombent a 0 en même temps durant quelques jours cela n’est pas trop grave, les plantes font des réserves.
Par contre au changement d’eau, il faut apporter des nutriments aux plantes (macro) des nitrates et des phosphates, potassium, magnésium.
Pour les micro éléments (fer et oligo éléments), il en faut sans cesse dans l’eau pour les feuilles anciennes ou nouvelles.

Si on tombe en carence sur le fer: les nouvelles poussent vont avoir du mal a pousser et les feuilles vont jaunir et ainsi mourir,
carence en oligo éléments: les anciennes poussent jaunissent ou deviennent marron.
Carence sur le phosphate par rapport aux nitrates: on va avoir alors des points verts sur les vitres.
Carence sur le nitrate par rapport aux phosphates: on va avoir alors des algues filamenteuses.
Carence en magnésium (kh2so4), ce nutriment n’est pour l’instant pas mesurable dans nos bacs.Mais il ne doit jamais être a 0 non plus,car autrement le taux de nitrates et phosphate ne tombera pas a 0.
Un exemple:
admettons que l’on mette dans nos bacs 10mg/l de nitrate, 1mg/ de phosphate et la logique veut que l’on mettre 16mg/l de potassium .Donc ces taux doivent chuter en même temps, si le nitrate et le phosphate ont encore un taux élevé c’est que le potassium est en carence,et a l’inverse sur les autres paramètres de macro.
IL FAUT QUE TOUS LES NUTRIMENTS DE MACRO SOIENT A 0 EN MÊME TEMPS,SINON SE SERA PROPICE AUX ALGUES

Pour apporter des engrais macro : nitrates, phosphate et potassium sous forme liquide.
Il existe plusieurs solutions, sous forme journalier ou alors a la semaine: ces engrais on peut les trouver en pharmacie si l’on se
débrouille bien et qu’on soit un peu chimiste ou alors il y a 2 énormes sites qui les vendent et qu’ils sont très au point la dessus c’est : floraquatic et aquascape.com

Pour les micro éléments c’est la même chose : floraquatic et aquascape les font également.

Les scientifiques ont testé une nouvelle technique pour éliminer les niveaux élevés de nitrate de l’eau dans les aquariums en utilisant un nouveau type de filtre chimique et biologique du système.

Lire le reste de l’article →